Service och reparationer. Typ standard eller orginalgrejjer. Tänk på att ange bilmodell, årsmodell och kanske motorbeteckning eller storleken på motorn. Hör av er om lösningen ni fick fungerade så alla vi andra vet.
Kategoriregler
Service och reparationer. Typ standard eller orginalgrejjer. Tänk på att ange bilmodell, årsmodell och kanske motorbeteckning eller storleken på motorn. Hör av er om lösningen ni fick fungerade så alla vi andra vet.
Klim1991 skrev:Kollade upp felkoder nyss Detta är resultat:
1 - II II
2 - II
I står för blink om någon undrar. Finns det någonstans felkodsbeskrivning till den ?? Hittar ingen rätt heller..
22 Engine Coolant Temperature Sensor signal = Tempgivare för kylvätskan.
2 Air Flow Meter signal = LMM (antar att det är en Luftmängdsmätare på den där nya bilen)
Tempgivaren är bytt så det är nog inte det, om det inte finns en till just till kylarvätskan.
Men isf sitter luftmängdsmätaren som lmm på luftfiltret?? isf så är det något fel på det, vilket i sig inte leder till det att han inte tänder, men fårkika på vart den isf ska sitta och kollar upp den =)
tobo skrev:Nu har du iofs kollat kompressionen och den var OK, men tänkte ändå på om det kan vara insugsläcka (been there...). Är ju lätt att testa med hjälp av startgas.
Ja det kan ju vara så med :/ tänkte riva ned skiten först och kolla om spridarn är kass eller nåt.
Neblade skrev:Måste bara fråga, hur vet du att det är just tredje cylindern som inte tänder?
Gissningsvis för att det stiftet är svart ?
Men den där LMM-koden känns ju helt klart som den har med ditt höga HC-värde att göra
vart ska då lmm sitta på den ?? luftfiltret ?? isf så är det kört, då förra ägarn tog bort originalburken och resonatorn(det hålet som var kvar pluggade han med audi navkapsel'' därav kanske den lösa kontakten=)
tobo skrev:Nu har du iofs kollat kompressionen och den var OK, men tänkte ändå på om det kan vara insugsläcka (been there...). Är ju lätt att testa med hjälp av startgas.
Ja det kan ju vara så med :/ tänkte riva ned skiten först och kolla om spridarn är kass eller nåt.
Du kan ju testa det iaf som hastigast med startgas innan du river annat. Det är bara att låta motorn gå på tomgång och spruta lite vid skarven mellan topplocket och insugsgrenröret, mitt för den cylinder som inte fungerar. Om varvet då går upp, så läcker packningen...
Jag kanske är förvirrad just nu, men jag har lite svårt att hänga med i vad som är gjort och inte gjort. Du skulle inte kunna skriva ner allt igen från början?
I första inläggen står det att du bytt något du kallar IAT = Intake Air Temperature? Det är inte detsamma som temperaturgivare för kylvätska.
Den ena mäter lufttemperaturen som går in i motorn, den andra temperaturen till kylvätskan. Vilken har du bytt?
Givaren till kylvätskan kan du mäta med en vanlig ohmmeter för att se om den verkar ge rimliga värden. Vad det ska vara kan jag inte svara på rak arm, men om du mäter upp den så kan säkert något här bekräfta om det verkar rimligt eller ej.
Ta gärna en bild på vad det är du mäter på också, så är det lättare för oss att se att vi har förstått varandra rätt. Övertydlighet är bra på nätet.
Mattias Johansson Skicka PM, Ordförande för Toyota Club Sweden ToyotaAvensis -08 ToyotaCorolla -05 ToyotaCorolla -98 ToyotaMR2 GT-S/Turbo -94 ToyotaCelica GT -74 Evighetsprojektet 1xCorolla T-sport -02
2xStarlet KP61 -84
2xCelica ST162 -88
Inte för jag tror temperaturgivarna (kylvätska eller luft) har något med tredje cylindern att göra men iaf.
Det sitter fler temperaturgivare för kylvätskan med. En till ECU, en till temperaturmätaren och sen en till kylfläkten men den sistnämnda är mer som en temperaturberoende strömbrytare. Det är bara den som är till ECUn som du kan få felkod på om just den skulle vara trasig/knasig. Det går att ohm-mäta samtliga givare och man bör göra det isf med lite olika temperaturer. Sitter givarna kvar i bilen kan man mäta först när motorn är kall och sen startar man motorn och kör ett tag. Stänger av motorn och mäter. Det kan man göra några gånger för att få en uppfattning hur resistanskurvan (ohm) ser ut beroende temperatur. Har man dessutom tillgång till en IR-givare kan man notera temperaturen vid mätningen som referens. Tabeller finns på internet.
Råkade ut för en temperaturgivare som avvikte från resistanskurvan vid viss temperatur och det resulterade till att bilen gick dåligt just då.
Du hade skiftat tändkablarna och felet kvarstog? Skiftat tändstift? Kan ju vara fel på det med. Kollat fördelarlocket? Spridaren?
Neblade skrev:Jag kanske är förvirrad just nu, men jag har lite svårt att hänga med i vad som är gjort och inte gjort. Du skulle inte kunna skriva ner allt igen från början?
I första inläggen står det att du bytt något du kallar IAT = Intake Air Temperature? Det är inte detsamma som temperaturgivare för kylvätska.
Den ena mäter lufttemperaturen som går in i motorn, den andra temperaturen till kylvätskan. Vilken har du bytt?
Givaren till kylvätskan kan du mäta med en vanlig ohmmeter för att se om den verkar ge rimliga värden. Vad det ska vara kan jag inte svara på rak arm, men om du mäter upp den så kan säkert något här bekräfta om det verkar rimligt eller ej.
Ta gärna en bild på vad det är du mäter på också, så är det lättare för oss att se att vi har förstått varandra rätt. Övertydlighet är bra på nätet.
Heh det är nog inte bara du som är det =)
Så är det. Jag köpte bilen som repobjekt, då den inte gick på tredje cylindern. förra ägarn sa att han lämnade in bilen på toyota och dom sa att tändmodulen var kass och skulle bytas. Vilket jag gjorde, men tyvärr utan någon förbättring. Jag har raderat koder och fick fram 2 st: Tempgivaren för kylarvätska och lmm(eller i detta fall map sensorn.) Bytte båda men utan resultat. sedan bytte jag lambda(p.g.a. höga HC värden.) Nu ligger dom på ca. 2000 Så jag bestämt mig att riva ned insuget för att testa om spridaren på den tredje cylinder kanske hänger sig eller något =)
