www.toyotaclubsweden.com

Har tagit in Celican och konstaterat att min Innovate MTX-L bredbandslambdamätare har dött. Utan den ser jag inte vad som händer, så jag har börjat montera en annan (PLX). I den processen har jag rivit inredningen (igen) och kollat efter piggybackinkopplingar (igen) utan någon som helst framgång (igen!). Fan också! Jag fattar inte hur den kan kompensera bränsle mot ladd om det varken sker i ECUn eller i en piggybackbox.
????????

Snygg bilen blev.

Ang att den går fett på laddtryck.
Kanske lite långsökt men kollat efter insugsläckage? Om det börjar läcka på laddtryck endast och går fett därför. Jag tycker ju inte att det borde påverka iom att det är mapsensorstyrt på 205an menmen. Du kan ju prova att trycksätta vid turbons inlopp med tryckluft och ev rök och börja leta.

Annars kanske den kompenserar för spikning? Den fetar på bränsleblandningen som en av åtgärderna vid spikning. men då borde du känna att den backar tändning först och blir lite orkeslös/matt. Typ ibland går den bra och ibland går den sämre. Kan vara rätt tydligt ibland.

Testa gröna(?) tempgivaren både kall och varm.

Sist men inte minst öppna ECU och titta efter dåliga kondningar om du inte gjort det. Är inte helt ovanligt på st205 vad jag har hört och kan tydligen spöka på alla möjliga vis.

I diagnosurtaget på st165 kan jag mäta ECUns fueltrim i 5 steg. Mät spänningen 0-5v mellan VF och E1 vill jag minnas. Ca 2,5 volt är normalt utan korrigering med 2 steg åt vardera håll. Det är också varvtalsberoende mm. Tror det går även på st205. Kanske kan vara något vid felsökning.

Tack för beröm och tips!

Testade byta ECU igen, till den japanska tuner-ECUn, och den fetar ändå på lika mycket (Lambda under 0,7!) på ladd och laddar 1,1. Skillnaden är att den inte går på boost cut, så den är troligen höjd i denna tuner-ECU.

Men det betyder att anledningen till fetningen och det höjda laddet i vart fall inte finns i ECUn.

Och jag kan inte hitta nån inkoppling i motorhärvan.

Jag har slut idéer!

Bara för att testa nånting ska jag prova köra wg:n på fjädertryck och se vad som händer. Jag förväntar mej att laddet sjunker minst 2hg och att den fortfarande fetar lika hysteriskt på ladd.

Har du installerat större än original bränslespridare?
Om din ECU läser från smalbandslambda på låg last och håller sig runt lambda 1.00 så kan du testa att sänka bränsletrycket så att den inte går lika fett på högre last, där den inte längre tittar på lambdavärdet utan bara öppnar spridarna en förprogrammerad tid.

Jag fick trixa en del med bränsletrycket på min chippade calibra turbo när jag satte in aningen större spridare

Jag tänkte samma, så jag kopplade ur original Lambdasond och tog av batteripolen en timme (för att nolla ev adaption) men den gick ändå på Lambda 1 (+/-0,2) mot tabell, så det måste vara original spridare.

Den fetar på så kopiöst att det knappast kan vara nån sorts finjustering som är fel.

Hittade dessa 2 trådar när jag googlade
https://www.mr2oc.com/61-3sgte-turbo/42 ... -cold.html
https://www.mr2oc.com/62-common-engine- ... -rich.html
Kanske inte är helt olikt ditt?

Om du vill kolla efter insugsläckage kan du testa en annan ganska rolig grej också.
Köp en sån här: https://www.biltema.se/bat/batmotor/mot ... 2000019997
Köp de billigaste cigaretter du kan hitta.
Sätt en tät plastpåse över luftfiltret så det blir helt tätt. Koppla den grova slangen till insuget. Jag tog bromsservons vakuumport. Ta bort den tunna slangen och stoppa cigaretten där. Tänd cigaretten och börja pumpa. Rök kommer ut överallt där läckage finns Jag har själv gjort detta flera ggr. En ficklampa kan vara bra att lysa med. En av mina bästa snilleblixtar!

Ifall du har luriga läckage som bara visar sig vid laddtryck så kanske du måste trycksätta vid turbon. OBS, ta bort insugsröret mellan luftfilter och turbo så du inte trycksätter vevhuset via vevhusventen. Jag byggde en adapter för att testa och satte en plugg i andra änden istället för spjällhuset. Hittade 3(!) läckage. 2 silikonskarvar på FMICrören och sen läckte min dumpventil som ett soll. Sen började det bli ordning på gången på min bil. Inte att underskatta "boost leak test".

Skadar inte att testa. jag väntade alldeles för länge eftersom att det borde inte kunna vara något sådant.

Du har rätt, jag borde provtrycka den.
Men eftersom den saknar LMM borde en laddläcka inte göra att den går fett, tycker jag. Den kompenserar ju bara för det tryck den faktiskt ser.
Men fan vet...

Fiffigt med cig! =)

Spiidfriik skrev: ↑tis 14 maj 2019, 01:32:27 Du har rätt, jag borde provtrycka den.
Men eftersom den saknar LMM borde en laddläcka inte göra att den går fett, tycker jag. Den kompenserar ju bara för det tryck den faktiskt ser.
Men fan vet...

Fiffigt med cig! =)

Jo så är det ju med mapsensor men efter att ha läst lite ang st205 så är jag inte helt säker på hur de beter sig.
Vet inte om du läste det jag länkade till men en av dem hade slangen till mapsensorn guckat igen sig med nått skit och någon hade en spräckt mapsensor. Sen var det en som fick justera spjälläges givaren också. Kolla det?

Kopplade bort (pluggade) laddtrycksstyrningen för att se vad det är för fjädertryck. Den laddar fortfarande 1,1 så det måste vara bytt (eller moddad) wg-klocka?
När jag öppnade huven efter en kort (men hård) sväng såg jag att turbon glöder. Inte bra!
Så nu måste jag kolla tändningen. Enligt boken ska man koppla specialverktyg SST 09843-18020 mellan E1 och TE1 i diagnosuttaget för att låsa tändningen på 10 grader så det blir lätt att stroba den. Frågan är om det funkar att bara bygla nämda punkter rakt av eller om SST 09843-18020 har ett motstånd eller en diod för att inte paja nåt.
Nån som vet?

Det fungerar bra, jag använder själv ett gem för att brygga E1 och TE1 vid kontroll av både tändning och ev. felkod.