Code 35

[MScME]

Det är tydligen dags igen för det där jäkla ABS-systemet att bråka med mig.

Nu har förvisso inte bilen rullat på ett bra tag, men senast den gjorde det så lyste ingen lampa.
Nu lyser den kontinuerligt och kollar jag felkoderna så får jag ”Code 35” alltså ”open” antingen vä fram eller hö bak. Lagom luddigt. Vad menas egentligen med ”open”? Avbrott?

Jag har mätt upp resistansen på bägge dessa givare, tack Toyota för att man måste riva ut halva inredningen för att komma åt kontakten bak, men dessa var båda inom spec. Så de bör vara ok tycker jag, men tog även loss den främre, som inte är Toyota original, och den var ganska skitig och själva mätspetsen är rostig. Kan det vara orsaken ändå trots att den verkar ok när jag mäter upp den? Den bakre sitter ordentligt så den vågade jag inte lossa med våld.

Vad är det annars? Har försökt förstå vart ABS-relät sitter för att mäta upp det också, men hittar det inte. Nån som vet..?

Förslag mottages tacksamt.

[Glenn]

Open brukar betyda att det inte är kontakt ja.

Bäst är ju att mäta i boxens kontakt så får man ju hela vägen inkl givare, men det förutsätter ju att man hittar boxen.

Jag har letat efter boxen på min ST202 utan resultat, det finns flera instruktioner på var den sitter, ingen verkar stämma

Men rent generellt är det ju så att om lampan tänds men aldrig slocknar med stillastående bil så har inte boxen fått kontakt med en sensor, så verkar det vara i ditt fall.. om den tänds först när man rullar (över nån viss hastighet, 7km/h ?) så är det nåt annat fel, typ kransen.

[MScME]

Tack, som jag misstänkte då

Men, kan code 35 genereras trots att det inte är avbrott i givaren, vilket det tydligen inte är då jag får cirka 1kohm när jag mäter den?

Jag har även mätt på bilsidan och samtliga givare verkar få någon sorts styrström om cirka 0,4V när tändningen är på, även vänster fram och höger bak vilket för mig verkar indikera att kabelhärvan är intakt ändå.

Vä fram är en eftermarknadsdel så jag kan tänka mig (hoppas!) att det är den som krånglar. Vad tror du Glenn, kan det faktum att mätspetsen är rostig ge felet? Läser man lite så verkar det föreslås att skit mellan givaren och kransen kan ge felkoden, och om då spetsen i sig är risig så kanske det ger samma sak? Inte för att jag begriper varför skit skulle ge ”open” eller avbrott.

[MScME]

Jo, just det. I servicemanualen verkar det som om boxen sitter på torpedväggen nånstans? Har inte letat dock, är det där relät sitter också tro?

[Glenn]

Det borde inte ge "open" då, det felet borde snarare uppkomma medans man kör, ungefär som mitt problem på ST202'an.

..Där får jag iofs inga felkoder alls.

Har ett svagt minne att jag läst om problem med dåliga kondingar i boxen med, tyvärr hittar jag ju inte min box, troligen sitter den väl på samma stäålle som sin som du inte heller hittar

[MScME]

Nej, håller med. Samtidigt så hävdas det att just code 35 kan genereras av typ skit. Även i servicemanualen så sägs ju att man ska inspektera givaren, kablage, kontaktdon och krans. Just det sistnämnda borde kanske antyda att 35 kan ges av dålig kommunikation mellan krans och givare... Kransen vä fram ser väldigt fin ut dock, om än lite smutsig, men så länge tänderna är intakta så lär väl de induktiva egenskaperna vara intakta.

Hmm, boxen i sig vill vi ju gärna inte ha problem med. Hade kanske förväntat mig mer sporadiska fel då kanske.

Hittar inga uppenbara fel, så får börja med att byta givaren fram ändå...

[MScME]

Nej, att byta givaren fram hjälpte inte tyvärr, det hade väl varit för enkelt

Får fortfarande code 35 och tänkte då försöka få lite mer information enligt verkstadshandbokens förfarande, alltså att kortsluta Ts och E1 och åka över 45km/h varvid man ska få ut mer detaljerade koder som börjar på 7.

Har någon gjort detta och fått det att funka är min första fråga?

Problem nr1: Gör jag exakt som det står och BARA byglar Ts och E1 och sen startar motorn så lyser bara ABS-lampan fast. Det är meningen att den ska blinka 4ggr/sek för att vara i diagnosläge. Tar jag dock bort short pin och byglar Ts & E1 samt startar motorn så blinkar den som den ska. Är detta en felaktighet i verkstadshandboken? Det står inget om att ta ur short pin i just detta förfarande (däremot för att få ut de "vanliga" koderna), men jag får den inte att göra som det står annars.

Problem nr2: Jag får inte ut några andra koder, bara de vanliga När ABS-lampan blinkar 4ggr/sek så stannade jag till mer än 1 sek som angivet och accelererade upp till en bit över 45km/h en stund som man ska. Då ska lampan slockna, annars är signalen "abnormal", vilket ju förvisso kan vara sant. Accelererade upp över 80km/h en stund också som var ett alternativ, men samma visa, den bara blinkar hysteriskt hela tiden. Allt detta vore ok förstås om jag sen faktiskt fick ut några felkoder, men när jag stannar och byglar Tc & E1 utan short pin för att läsa ut koder så få jag bara 35 ändå.

Alltså, har något fått detta att funka? Gör jag ändå något fel? Nån som har lust att prova annars och se om det funkar för er?

[Glenn]

Fan jag höll ju också på med det där men minns inte riktigt, kan finnas info i min ST202 tråd möjligen.

Ingen av mina T20-celicor är ju i körbart skick dock.

[MScME]

Ok, tänkte återkoppla denna och förhoppningsvis kan någon dra lite nytta av infon.

Lite märkligt är det, som jag beklagat mig över så har ABS-lampan lyst direkt från start. I mitt huvud så måste det ha att göra med att något är fel från första sekund man vrider nyckeln. Avbrott, en trasig sensor, nåt ABS-relä, styrenhet etc. Men!

Jag nådde vägs ände när jag mätt upp samtliga sensorer inom spec, bytt samtliga reläer, kollat samtliga säkringar, och sökt efter kabelbrott i stort sett hela vägen utan resultat. Har hört att man kan spänningssätta systemet ”bakvägen” med växelspänning och läsa av responsen, vilket jag saknar möjlighet och i viss mån kompetens för.

Så jag sökte upp en lokal bilmek som har hygglig koll på elsystem i bil, och bad dem felsöka, för jag har till dags dato FORTFARANDE inte lyckats med Toyotas utökade testförfarande för utökade ABS-koder. Kan någon bidra med den kunskapen, så skulle det säkert uppskattas av många, inklusive mig.
Nåväl, jag lämnade in bilen och fick ett samtal senare samma dag, fixat! -Vad var problemet? frågade jag. Jo; på något vis (uppbyggnad av rost, skit eller dylikt) så hade gapet mellan sensor och krans vänster fram blivit för stort. I slutändan hade de filat och justerat in avståndet och, simsalabim! Så var lampan släckt!

Hur detta kunde manifestera sig i att lampan lyste konstant förstår faktiskt inte jag... Det finns kanske någon som kan redogöra för det? Jag hade förväntat mig att om sensorgapet blir för stort av någon anledning så märker systemet det först när hjulet snurrar och signalen blir för svag/blir abnormal. Hur systemet kan indikera fel helt stationärt på grund av för stort gap sensor-krans, begriper faktiskt inte jag.
Men lärdomen blir då att även om lampan lyser konstant, och inte nödvändigtvis när man rullat några meter, så kan det faktiskt tyda på att allt är helt, men sensorn inte sitter helt rätt. Besynnerligt enligt mig.

På plussidan så har jag nu ett par extra ABS-sensorer på hyllan, och de är värda sin vikt i guld.

[Glenn]

Det är väl en halleffektssensor, så rent teoretiskt sett så kan den väl mäta "lite signal" "mycket signal" om skillnaden mellan "inte tand" och "tand" inte är så stor, men jag trodde inte systemet gjorde så.

Men om det är så så skulle ju systemet kunna varna för att det inte får nån signal alls om sensorn är för långt borta från kransen.

..Jag undrar om detta kan vara inblandat med mitt ABS-problem bak också.

Lyckades du någonsin hitta boxen ?