Byta koppling (4E-FE) - Guide

Sånt som kan vara bra att ha.

Moderator: Styrelsen

Kategoriregler
Här måste en morderator godkända postningen.
Användarvisningsbild
Nizzehult
Inlägg: 416
Blev medlem: fre 15 maj 2009, 17:41:52
Bilmodell: Corolla 1.3 Wagon -99
Årsmodell: 1999
PostOrt: -
Ort: Ume'

Byta koppling (4E-FE) - Guide

Inlägg av Nizzehult » tis 10 jan 2017, 10:26:48

Förfarandet är säkert tillämpbart även på andra modeller då konstruktionen är ungefär densamma på många bilar.
Inga specialverktyg behövs förutom möjligen ett centreringsdon till kopplingen.
Hylsnyckelsats 10-32, hammare, fälgkors, pallbockar, domkraft, ståltråd, lite led- och blocknycklar 10-20, mejslar och ett uppsamlingskärl för olja. Kofot kan vara bra. 556. Ett rör som funkar som förlängare för att lossa omöjliga bultar är ett måste.
Då många bultar sitter trångt till kan en ½" hylsnyckelsats ibland bli för klumpig och inte rymmas. Jag använder själv 3/8" med god framgång.
Bra belysning.
Ett tips är att, efter demontering, gänga tillbaka alla bultar på det ställe man lossade dem för att undvika förväxlingar. Där det är möjligt. Ett annat är att fota och/eller märka upp allt som kan tänkas förväxlas.

Börja med att lossa på båda muttrar (30) som sitter längst ut på framaxlarna. Se bild. Ta först bort sprinten och hylsan. Muttrarna kan sitta rejält, använd förlängare. Borsta även gängorna rena. Vissa fälgar tillåter inte att man kommer åt muttern om inte fälgen först avlägsnas så då får man göra så. Även sprinten kan vara svår att få bort med fälgen på. Ibland har rosten tagit hårt på sprintarna så då får man borra ut dem.
Lossa sen på hjulbultarna.
Hissa upp bilen rätt högt och sätt den på pallbockar och låt dessa vila på bakre upphängningen för den triangulära konstruktion som hela fjäderbenet vilar på. Det är viktigt att den plattan inte fixeras utan den delen måste vara möjlig att röra i höjdled.
Ta bort framhjulen.
Plocka ur batteriet helt.
Ta bort expansionskärlet, bara att rycka rakt upp.
Ta bort plastskyddet under bilen, det vänstra. Sitter både med plåtskruvar och vanliga bultar, håll reda på vilka. Storlek 10.
Töm växellådan på olja genom att lossa på den stora bulten (24) längst ner. Sätt sen tillbaka den.
Plocka bort bromsoken och häng upp dem i en ståltråd. Sitter i två bultar vardera (14).
Ta bort de två stora längsgående bultarna som sitter i varje fjäderben. Storlek 19. Separera sen på delarna.
Gänga nu ut den stora centrummuttern tills den är jäms med axelkanten. Banka sen på den. Nu ska den flytta sig inåt - eller rättare sagt: hela navet ska komma framåt. När den har kommit rätt långt in så tar man bort muttern helt och sen fortsätter man att banka i mitten samtidigt som man viker ut hela drivknuten och navet. Till slut är axeln igenom och hänger fritt. När detta är gjort så kan man driva ur hela axeln från lådan genom att banka med en stor mejsel eller liknande snett utåt på den stora klumpen som sticker ut vid själva växellådan. Om man är två så låter man den andre dra i axeln.
Upprepa förfarandet på andra sidan. Stoppa sen igen hålen på växellådan med trasor.
Pass på och inspektera och byt damask(er) om det är aktuellt.

Nu till övre delen.
Plocka bort stora slangen som går till insuget. Bort med luftfiltret. Ta sedan bort själva filterhållaren - tre bultar (12) - och nu blev det genast lite bättre svängrum.
Lossa på båda fästen till röret som går till slavcylindern (10+12) och sen även slavcylindern i sig (12x2) men låt allt sitta kvar.
Ta bort det korta staget mellan lådan och övre motorfästet, två bultar (12)
Lossa på elkontakten som sitter där i mitten.
Ta bort jordflätan som sitter i framkant (14).
Lossa på elkontakten till hastighetsmätaren(?) som sitter på baksidan mot torpeden bakom vajrarna till växlarna.
Lossa på startmotorn, två bultar (14). Lite trångt och lång gäng. Startmotorn kan ligga kvar sen, behöver inte avlägsnas men bultarna måste väck.
Ta bort låssprinten som sitter längst ut på växelvajrarna, nästan mot torpeden. De är bara att dra ut med en tång. Plocka sen bort brickan och dra loss hela anordningen från vardera axel. Vajrarna sitter sen i hållaren en bit in med stora U-formade clips som ska drivas rätt upp. När de är borta kan man lossa vajrarna helt och vika dem åt sidan. Märk upp vilken som är vem om du är osäker.

Nu återstår växellådsfästena och bultarna som håller ihop lådan mot motorn. Men det är en del trix med det.
Det finns tre fästen som måste lossas. Ett sitter i framkant, mycket lättåtkomligt. Det andra sitter under luftfiltret, också ganska åtkomligt. Det tredje sitter längst bak, mot torpeden ovanför balken. Det är INTE lättåtkomligt.
Börja med det. Låt fästet sitta kvar i balken och lossa det från själva lådan. Det sitter i tre bultar (14). Två av dem når man uppifrån i ett mellanrum som man med viss svårighet kan se uppifrån. Den övre bulten går någorlunda att nå men den nedre är svår att hitta av. Dessutom så är det stopp på båda sidor så det enda som ryms där är en 12-kantig led- eller blocknyckel rakt uppifrån som man måste arbeta med i små steg för att det ska gå. Tar tid men det går! Den tredje bulten är lite bättre till och den tar man underifrån.
Fästet framtill tar man bort helt, alltså även den genomgående bulten.
Fästet på sidan lossas med två bultar underifrån och en uppifrån (14).
Men! Innan detta görs bör man ordna så att motorn är fixerad och inte kan tippa. I stället för att använda en domkraft undertill - som även behövs till lådan när den ska bort - så brukar jag ta en planka och lägga längs motorrummet mellan torped och front (inte på kylaren dock) och knyta fast den i den ena lyftöglan. Då kommer den ingen vart och är heller inte i vägen.
Nu ska alla bultar som sitter mellan motor och låda bort. Det är mestadels 17 och några 14 i olika längder så håll reda på dem! De flesta sitter mot motorn men några går åt andra hållet. Ta de som sitter överst sist. En är lite svår att se och sitter på baksidan under startmotorn.
När detta är klart så ska man placera en domkraft under lådan och låta den vila mot denne medan man ruskar om lådan så att den släpper. En liten kofot att bända lite kan också hjälpa. Särar dom inte på sig det minsta så har man troligen missat nån bult, kolla detta. När den kommit tillräckligt långt fram så lossar den helt men då bör man ha vridit den så den är någorlunda uppåt. Pass på så den inte dimper rakt ner i backen och skadas när den väl släpper!
Före denna operation bör man också förvissa sig om att alla kablar, vajrar och slavcylinder + ledningar är bortvikta och inte kommer att haka i lådan när den släpper.
Nu ska det bara vara att baxa ut lådan. Den vill gärna vrida sig så om man har tillgång till en motorlyft och kan säkra den uppifrån är det ingen nackdel. Försök få den att landa på nåt mjukt så den inte skadas.

När lådan är lös ska kopplingskåpan rengöras. Är det bara damm så räcker en renblåsning men finns det olja/fett där så ska det tvättas bort.
Kopplingen är nu enkelt åtkomlig med 6 skruvar (12). Har man problem med oljeläckage så sitter packboxen bakom svänghjulet så då måste även detta tas bort, 6 bultar (14). OBS! Notera vilken väg lamellcentrum sitter.
Nu är det bara att montera dit den nya kopplingen och ett centreringsdon bör då användas. Rengör såväl tryckplattan som svänghjulet glatta yta med bromsrengöring innan montering. Observera att lamellcentrum går att vända fel, ibland står det stämplat vilken sida som är vad eller så finns det en färgmärkning men enklast är om man noterade detta när man tog bort den gamla. Byt även urtrampningslagret som sitter fast med ett fjäderbelastat clip. Dutta lite fett på den del av kopplingsarmen som trycker på lagret. Äldre typen av centreringsdon verkar inte funka så bra då dom bygger på att det finns ett lager monterat före vevaxeln. Det gör det inte här utan man ska helst ha en typ med splines som är anpassad för just denna motortyp.
Sen ska allt tillbaka "i omvänd ordning" som det heter. Det är lite trixande innan man får lådan i sitt läge och kan styra in den och det är svårt - ja nästan omöjligt - att göra detta själv utan lyft. Det måste göras vinkelrätt så att på nåt sätt försöka hänga upp den ovanifrån och "väga" in den är nog det mest effektiva sättet och bäst är det om man använder en motorlyft. Eller en växellådslyft om man gör allt underifrån på en lyft. Jag använde spännband och en bräda tvärs över motorrummet plus en domkraft och det gick till slut - men vi var två. Att använda enbart domkraft underifrån är svårt av flera orsaker men främst för att det inte finns nåt bra ställe att hissa lådan samtidigt som den inte tippar åt nåt håll. Säkra sen lådan med ett par bultar på båda sidor och dra ihop den ordentligt innan man försöker få den på alla fästen. Här erbjuder återigen det bakre fästet en del stök men det går om man är tålmodig. Olja bultarna och försök centrera allt med en kofot så man kan dra så mycket som möjligt för hand.
Montera tillbaka slavcylindern och provkoppla att det känns som det borde.
Gå ett sista varv över alla bultar och kolla att dom är dragna.
Kolla sen att det inte kommit in skräp i axelhålen innan montering av drivaxlarna och rengör även axeln mot navet och den packbox som ligger där innan montering. Axlarna ska bara styras in på plats i lådan, eventuellt med hjälp av lite slag och en kofot. Notera först att låsringen sitter på plats i axeländen.
Glöm inte att fylla på växellådsolja, görs uppifrån genom den stora bulten (24) som sitter på framsidan liknande avtappningsbulten. Fungerar även som nivåplugg men då måste bilen vara i våg. Använd slang och tratt.

Tidsåtgång? För mig tog det först 4 timmar att plocka bort axlar och allt runtomkring. Sen tog det 2 till att plocka bort fästena och få lös lådan på backen. Hade viss hjälp. Att sen få själva lådan på plats tog drygt två timmar innan vi hade trixat klart men då var den bara fastsatt i några bultar. Återstoden tog runt tre timmar och då kom vi så långt att den provstartades. Dock så är inte axlarna på plats ännu då en damask måste bytas.

Här syns centrummuttern, sprinten och hylsan:
Bild

Här tappar man ut växellådsoljan:
Bild

Bromsoket upphängt och bultarna som håller fjäderbenet borta.
Bild

Detta är det bakre, besvärliga motor/växellådsfästet som är svårt att komma åt. Lådan är här urplockad.
Bild

Här är hela lådan borta och gamla kopplingen ligger på golvet.
Bild

Här är sprängkåpan rengjord, använde högtryck. Nu är det dags att byta urtrampningslager. Här kan man också se alla bulthål som används.
Bild

Så här ser det ut bakom svänghjulet (jag behövde även byta packbox)
Bild
Senast redigerad av 1 Nizzehult, redigerad totalt 0 gånger.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition

Användarvisningsbild
Glenn
Super User
Inlägg: 4029
Blev medlem: lör 28 feb 2009, 22:29:12
Bilmodell: Celica GT-Four ST205
Årsmodell: 96
PostOrt: Stockholm
Land (Country): Sverige

Re: Byta koppling (4E-FE)

Inlägg av Glenn » tis 10 jan 2017, 13:02:45

Trevligt med en guide, tyvärr ser jag inga bilder men dom är kanske postade någonstans som blockas för mej.

Ett tips är dock att muttrarna på drivaxlarna enklast lossas med hjälp av muttersnurra, man brukar behöva en lång krafthylsa (sexkant) då, som kan vara svårhittad, men swedol säljer dessa billigt (ca en hundring inkl moms tror jag).
/Glenn B - Just nu: Celica GT-Four ST205 (Black sin) , Celica GT ST202 (kvicksilver), Pontiac Fiero GT V6, SAAB 9-5 Aero sportcombi, SAAB 9-5SE 2.0 turbo (silversaaben), Suzuki GSX1100e (brööl), Suzuki GS500e (bumse).

Snabba bilar, motorcyklar, bävrar, oboy, öl, söta flickor.

http://www.repulsiv.se

Användarvisningsbild
Nizzehult
Inlägg: 416
Blev medlem: fre 15 maj 2009, 17:41:52
Bilmodell: Corolla 1.3 Wagon -99
Årsmodell: 1999
PostOrt: -
Ort: Ume'

Re: Byta koppling (4E-FE)

Inlägg av Nizzehult » tis 10 jan 2017, 14:36:32

Konstigt? Bilderna är uppladdade på tinypic.com och det är ett ställe som jag har använt många gånger.
Ser du länken till bilderna då?
Är det fler som har detta problem? :wtf:
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition

Användarvisningsbild
Glenn
Super User
Inlägg: 4029
Blev medlem: lör 28 feb 2009, 22:29:12
Bilmodell: Celica GT-Four ST205
Årsmodell: 96
PostOrt: Stockholm
Land (Country): Sverige

Re: Byta koppling (4E-FE)

Inlägg av Glenn » tis 10 jan 2017, 15:09:19

Jag är på jobbet och brandväggen stoppar väldigt många sidor av typen "ladda upp fil", så det är mycket troligt att det är det som är felet, kan kolla hemma sen, troligen funkar det där.
/Glenn B - Just nu: Celica GT-Four ST205 (Black sin) , Celica GT ST202 (kvicksilver), Pontiac Fiero GT V6, SAAB 9-5 Aero sportcombi, SAAB 9-5SE 2.0 turbo (silversaaben), Suzuki GSX1100e (brööl), Suzuki GS500e (bumse).

Snabba bilar, motorcyklar, bävrar, oboy, öl, söta flickor.

http://www.repulsiv.se

Användarvisningsbild
cheetah1
Moderator
Inlägg: 3497
Blev medlem: fre 06 mar 2009, 12:23:50
PostOrt: Ljungbyhed
Land (Country): Sverige
Ort: Ljungbyhed

Re: Byta koppling (4E-FE) - Guide

Inlägg av cheetah1 » tis 10 jan 2017, 22:10:59

Funkar utmärkt för mig. :)
BMW F650GS -01 - Min leksak
Subaru Outback CNG -14 - Min brukis
Toyota Avensis -04 - Mammas brukis
Hobby 650FSe/Fiat Ducato 2,8 idTD -99 - Vår husbil
Tidigare: Honda MT5 -91, Toyota Celica -77, Toyota Camry -88, Volkswagen Vento -99, Toyota Carina -72, Toyota RAV4 -01, Subaru Legacy -11, Subaru Legacy -06, Nissan Micra -98, Skoda Octavia -05

Användarvisningsbild
Glenn
Super User
Inlägg: 4029
Blev medlem: lör 28 feb 2009, 22:29:12
Bilmodell: Celica GT-Four ST205
Årsmodell: 96
PostOrt: Stockholm
Land (Country): Sverige

Re: Byta koppling (4E-FE) - Guide

Inlägg av Glenn » tis 10 jan 2017, 23:39:02

Funkar hemma för mej med :)
/Glenn B - Just nu: Celica GT-Four ST205 (Black sin) , Celica GT ST202 (kvicksilver), Pontiac Fiero GT V6, SAAB 9-5 Aero sportcombi, SAAB 9-5SE 2.0 turbo (silversaaben), Suzuki GSX1100e (brööl), Suzuki GS500e (bumse).

Snabba bilar, motorcyklar, bävrar, oboy, öl, söta flickor.

http://www.repulsiv.se

Skriv svar